Бейт Шаарим.

Однажды, проезжая мимо Кирьят - Тивона по дороге № 75, мы увидели коричневый указатель на Бейт-Шеарим и решили взглянуть, что это такое. Был знойный, тихий, будний день.

Проехав шлагбаум и заплатив за удовольствие, въехали на территорию национального парка. Пусто. Лишь в центре, возле административного комплекса (управление, туалеты и буфет) слоняются пара человек. Осматриваемся.

Вскоре оказываемся в маленьком музее. Любопытно. Выходим и начинаем бродить по указателям. Жарко, да и скучновато. Хотя вокруг приятная зелёная площадка с деревьями и столиками. Но у нас это не редкость. Тропинка приводит нас к довольно большой площадке возле срезанного склона горы. В центре, небольшие, но массивные, три каменные двери.

Одна из дверей открыта. Нагибаемся и заходим вовнутрь. После солнца темно. Глаза привыкают, и мы видим тёмные коридоры, уходящие в глубь горы. Кое-где огоньки подсветки выхватывают из сумрака ряды саркофагов.

Мы попали в огромный подземный некрополь. И это всего в 20 км. от Хайфы! Коридоры, заставленные саркофагами, пересекаются в сумраке подземелий; ниши, которые использовались как семейные склепы; опять саркофаги… Выходим наружу и замечаем что весь склон изрыт такими пещерами. Основная масса закрыта, но то что можно видеть, впечатляет. Кое-где каменные двери расположены в два этажа. Грандиозно! Никогда не видел ничего подобного. Читаем таблички: пещеры захоронений евреев из Сирии, Ливана и многих других стран.

Вернувшись домой, заглянули в книги и узнали, что впервые об этом месте упоминает Флавий. Это было тяжёлое время когда евреи бежали от римлян, оставив Иерусалим, где им запрещали молиться. Здесь на севере заседал Синедрион, здесь был центр духовной жизни, жили и работали общественные и религиозные деятели.

Здесь был похоронен Иегуда-А-Наси, составитель Мишны. Он был настолько почитаем современниками, что многие считали за честь похоронить своих близких неподалёку от святой могилы. Так появилось это удивительное место. Поскольку, путь, который проделывали тела, был неблизкий, использовались различные способы консервации. Например, погружали их в мёд. Почти на всех саркофагах зияют дыры - во времена арабского нашествия их пробивали грабители могил, чтобы не сдвигать тяжелые крышки.

Выехав из национального парка, и оставив машину в 50 м. после шлагбаума, поднимемся на вершину холма, где возле старинных развалин стоит конная статуя Александра Зайда. Он был одним из основателей организации Ашомрим, которая охраняла еврейское население от набегов и воровства. Он же обратил внимание на полузабытые захоронения и начал раскопки. Сегодня бронзовый всадник стоит, обозревая чудную панораму долины, которую он охранял при жизни.